老天津人喜欢吃本地产的大块臭豆腐，质量好的臭豆腐要用上等豆腐发酵几十天才成，方块齐整，色泽鲜亮。串胡同卖臭豆腐的小贩以老人和小孩居多，他们背挎着小木盒、小萝筐，一边转悠，一边吆喝：“臭豆腐，辣豆腐。”当然，偶尔也有“北京王致和的臭豆腐”之类的叫卖声，但坛中之物真伪难辨。来了买主，小贩用竹筷子夹臭豆腐给顾客盛到小碗小碟里，有的顺便还饶点汤汁。街面上卖咸菜、卖虾酱的小贩往往也捎带卖点臭豆腐。旧时普通百姓生活拮据，人们吃臭豆腐时加点辣油、花椒油，用热饼一夹，或是就块玉米面饽饽，竟也成为至上美味。

民间有俗话叫“臭美”，一般来说，臭不会美，美也不应臭，但臭豆腐妙就妙在它偏偏能将这对立的二者统一起来。如今，从街边的油炸臭豆腐、烤臭豆腐，到大饭店里的红烧臭豆腐、干锅臭豆腐、肥肠臭豆腐等，真可谓美名“臭”遍街啦。

（本文内容摘自卫嘴子说吃）

责任编辑：杜健陶

校对：章益新

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