饺子是中华传统美食，天津人对饺子更是情有独钟，早在康熙《天津卫志》中就有“各食角（饺）子，取更新交子之义”的记载，即过大年吃饺子。团圆饺子意义非比寻常，有吃肉馅的，也有吃素馅的，缘此还衍生出独特的“过年素”“津味素”。且说人们祭祖供饺子；正月初五“破五”还吃饺子；入伏讲究“头伏饺子二伏面”，饺子形似元宝，“伏”与“福”同音，寓意“元宝藏福”；到了立秋“贴秋膘”再吃饺子；冬至接着吃，“不端饺子碗，冻掉耳朵没人管”……不仅如此，待客礼仪“长接短送”，迎接时吃面条，欢送时吃饺子；日常大喜事当然吃饺子；过生日前一天“催生”吃饺子；就连给产妇“捏骨缝”保平安仍需吃饺子，实乃百吃不厌。
锅贴油香话食俗
无论是煎饺锅贴，还是老虎爪儿，在饺子美味的基础上又加了油香与脆皮口感，自然大引食客。在老天津民间，特别是夏季，有些人还有一种别开生面的吃法，比如用油盐大饼卷（夹）锅贴吃。
三伏天热浪似火，但一日三餐不能停，人们为少受热，习惯在清早起来就生起煤炉或快炉（体量小，仅烧柴）趁凉快抓紧做饭，预备三顿吃食，常见妇人们熬锅绿豆汤、烙几张饼、蒸锅素包子、做些锅贴等。饭得了，立刻把火灭掉。到了饭点儿，一般再拌点儿黄瓜、粉皮、西红柿之类的当凉菜，或买烧鸡、酱肉、羊杂碎等熟食即可。热天吃锅贴的原因还有一点，现包现煮饺子，太热“吃不到嘴”。而吃锅贴则不然，可以提前做好，它外裹油汁，夏天凉得也比较慢，所以用饼卷上几个锅贴，温热口感正合适，省得吃热饭出大汗呢。
上述两点原因，为饺子馆、锅贴铺，特别是走街串巷的小贩带来了好生意。近傍晚时分，挎提盒的小贩便开始串胡同卖起锅贴来，所售以西葫羊肉馅、三鲜馅的居多。锅贴都是新出锅的，往往放在白瓷盘里，一盘约50个。提盒有三层，放三盘，大致150个锅贴。正是饭口，小贩不一会儿就卖完了，需赶紧折返回铺子取货，来来回回汗津津的，赚点儿辛苦钱。
他们取货往往有固定的饭铺，无特殊情况不会随意换。为嘛？多数天津人吃东西有个习惯，即“认人儿”“认牌子”，假如张二伯觉得谁家的锅贴好吃，王大妈常吃某小贩的锅贴，一来二去吃顺口了，以后自然就总买他们的。如此，基本固定了买与卖的链条，所以若随意换上游饭铺，是很容易伤主顾儿的。
少数饺子馆、锅贴铺也做夜宵生意，同时联动着小贩。他们大致在晚九点左右走一趟夜街，买主儿大多是回家晚还没吃饭的，以及打牌、娱乐后又饿了的人。天津小贩走街串巷卖锅贴的风景，大约持续到20世纪40年代初。
说到饼卷锅贴的吃法，也让人联想到水饺、锅贴就饽饽、馒头，有些老天津人“习惯”这样吃，尤其是吃肉丸馅、三鲜馅肥水饺时，似乎别具风味。所谓“习惯”，不过是因为过去日子穷，饺子实属好饭，怎可能隔三差五由着性子吃呢，就算包一顿往往也不能足量包够。或因家里孩子多，只好每人少分点儿，而就着饽饽饱腹，即便如此依然吃得香喷喷、美滋滋的。教育工作者王化治有回忆文字说：“幼年时家境清贫，母亲怕我们受委屈，就时常不断地到一条龙小馆花两角钱买四个大锅贴，让我们就着玉米面窝头吃。看着我们狼吞虎咽地吃，父母坐在一旁开心地笑。”
天津食客吃锅贴口味越来越高，一些名店也随行就市推出“人性化”服务，经久传名的“各馅锅贴”便值得一提。老天津中立园、天一坊、十锦斋皆有这种锅贴，也算一种吃法。
饭馆大致准备鲜肉、虾仁、鸡蛋、海参、西葫、白菜、韭菜等多样馅料，顾客依自己的口味可随意点其中几样组合，师傅现包现煎，类似的做法在当时俗称“各馅锅贴”。后来，“各”字在民间说来传去被误读成“鸽”音，叫“鸽馅”了，算是一趣。其实在1936年版《天津游览志》中说得很清楚：“熟主顾实（实际上，笔者注，下同）多变（变着花样）吃其（指天一坊、十锦斋）‘各馅锅贴’，认为味美价廉，‘各馅’犹言特别馅，里面有虾仁、蟹肉、海参、鸡子（鸡蛋）等。普通馅则只有肉而已。价钱，普通的每十个八分钱，‘各馅’则一角以上。”
